柏林的魅力何在?

【Kornephoros的回答(513票)】:

谢邀,怒答。答案是我之前写的一篇博客,很长,请知友们包涵。

1.说说老柏林

讲天气,讲自然风光,讲物产,柏林都算不上出色。但是作为一个城市,他的内容丰富多彩,像一口香气四溢不停翻滚的火锅,一头扎进去,你不会知道你能从里面捞出一块肥牛,还是一条金针菇,亦或者一片黄喉。

(柏林亚历山大广场,摄影本人)(柏林亚历山大广场,摄影本人)

历史上这里曾是普鲁士的国都,这里曾是第三帝国的老巢,这里曾是东德的人间天堂,这里是西德的飞地。虽然二战中柏林被轰炸成一片狼藉,但是坐轻轨横穿整个城,依然可以看到东德留下的火柴盒宿舍楼,西德的玻璃幕墙大厦,在第三帝国追求宏大叙事意志下指导建设的办公大楼,亦或者普鲁士王国时期遗留下来仍带着铁和血光辉的新古典主义风格的教堂和博物馆,参差的历史飞快的在车窗外掠过。

漫步在城市中,也总是会和历史不期而遇。比如经过国会大厦背后的威廉街的时候,总会不由自主的想起《第三帝国兴亡录》里的一则小故事:希特勒上位之前,压力很大,某天《兴亡录》的作者看到他从威廉街走过,旁边的人嘲讽的说:「他最近压力很大,晚上在家啃地毯呢。」比如走到斯普雷河畔,突然出现在草坪上的一段残留柏林墙。比如房地产开发课上,教授问我们,在柏林开发一个新楼盘,最先要弄清楚的事情是什么?答:这块地皮下面有没有二战的残留炸弹。

2.聊聊东柏林

历史书上提到的东西柏林分裂,更多的是着重刻画柏林墙和激动人心的翻墙史。但是东柏林和西柏林人民的日常生活比起充满怨气的翻墙传说,更有吸引力。

村上春树的小说《世界尽头和冷酷仙境》里描绘了完全不同的两个世界,但是之间又有着某种联系。1989 年前的东柏林和西柏林非常的符合这个设定,东柏林就是冷酷仙境,西柏林就是世界尽头。

在柏林亚历山大广场旁有一个小小的东德博物馆,里面的藏品大多都是前东德老百姓捐献的,在这里可以一窥 1990 前东柏林的生活。在东柏林,咖啡豆是有的,但是是掺了燕麦的。酒精饮料也是有的,但是一副天蓝色硫酸铜溶液的模样,一看就知道是化学合成品,还要在瓶子上贴个热带海岛图案扮天然。

看上去漂亮的衣服也是有的,但都是化纤的。照片上看到东德姑娘们穿着它们在亚历山大广场附近的天桥上照相,引领射会主义人工合成时尚。住房也是有的,而且还不短缺,东柏林老百姓乐于从老房子里搬到政府兴建的火柴盒宿舍里,因为那有像样的暖气和热水供应。但是房子长的千篇一律,我曾在最东边的一个区住过,几次都因为这个原因迷路了。这种预制板建成的楼都大量使用石棉作为防火材料,1990 年后因为石棉的致癌作用,所有含石棉的板材又都被移除了。在 Hellersdorf 区找个山头爬上去一望,满眼一模一样毫无个性可言的宿舍楼像人觉的它们是城市的癌变组织。

(70年代末在亚历山大广场旁的天桥上,一群穿着化纤时装的时装模特,本人摄于「东柏林博物馆」)(70年代末在亚历山大广场旁的天桥上,一群穿着化纤时装的时装模特,本人摄于「东柏林博物馆」)

在一个天朝人民看来,最让人惊奇的东德的天体文化,其实在德国,这种传统一直是存在的。但据东柏林同学介绍,东德的执政者意识到裸体文化可以有效的对抗教会的影响,所以大力鼓励群众脱光衣服,享受自然。东德前书记昂纳克甚至在某一年的游行上还检阅了一辆有裸体女郎晒日光浴的彩车。我的朋友艾柯特知道的更多,他说曾看过一部老东德科教片,真枪实弹的向女性传授自慰的方法,当然战后德国男丁稀少也可能是一个原因。但是对比其他把男女都恨不得改造成无缝钢管的同时代射会主义国家,这点自由难能可贵。

在老东柏林居民来看,东德也不是那么的糟糕,除了长期以来本国出产的不少工农产品都被苏俄掠夺走造成经济上的巨大负担之外,至少大家都不用担心失业。也还是我朋友艾柯特讲的故事,在捷克和德国边境曾有一个火车站,火车根本就不从那过,但是依然有很多人在那工作领工资,两德合并之后,火车站就给关了。

我曾去过一个东柏林老太太家做客,她的儿子现在失业了,对比起来,她也会不由的怀念老时光。我们集体去参观东德老建筑「共和宫」(时为东德人民代表大会会堂)的旧址的时候,和轻轨上碰到的老人们聊起来,他们也会感慨的想起作为普通公民当年也可以随便在那进出的风光。

至少看上去,东柏林是一个建立在水泥预制板、人工合成纤维时装、化学合成酒精和裸体文化上的仙境,特别是相对同时代的射会主义兄弟国家而言。可是不是所有东柏林居民都想待在这个仙境里,因为旁边就是个醉生梦死的西柏林。

3.说说西柏林

做为世界尽头的西柏林,在地理上是和西方世界完全隔绝。像一个孤岛,东德的领土把西柏林包围了,开车能到的最近的西德城市是汉诺威,途中要开车经过东德的勃兰登堡州和萨克森-安哈尔特州。这点在三毛的小说《倾城》里有介绍过,三毛就是为了办横穿东德领土的通行证才凭民国护照勇闯东柏林,在某检查站邂逅英俊的东德士兵。

作为自由世界的飞地,西柏林的居民生活在恐慌之中。他们不知道这半爿孤城什么时候会被时刻励兵秣马的东德和苏俄攻占。事实上,东德早就做好了入侵西柏林的计划,他们以德国人的严密和精细,确定了进攻路线,占领地点,要抓的人等等,这个计划现在还在东德博物馆里挂着。苏俄在 1948 – 1949 年一度从陆路封锁西柏林,盟军展开了柏林大空运,在 Tempelhof 机场每三分钟就起降一架飞机,运送巨量的各种生活物资,最终守护住了西柏林的独立。

(东德军队制定的攻占西柏林计划,本人摄于「东柏林博物馆」)(东德军队制定的攻占西柏林计划,本人摄于「东柏林博物馆」)

柏林大空运一役让西柏林成为了自由的象征。西德政府无比珍视这面旗帜,大力鼓励本国居民来此定居。越南老华侨媚姐就是七十年代逃越共过来的,她介绍,那时候对于任何一个在西柏林工作的居民都可以拿到特殊津贴 「Berlinzulag」。,政府每月发放工资的 8% 作为在西柏林工作的奖励,并且这部分津贴是免税的。

可想,在这样一个没有安全感的半座城池,人们完全可以理直气壮的过醉生梦死的生活。纪录片《Die Insel West-Berlin oder wo alle Himmelsrichtungen Osten sind》(暴力翻译:孤岛西柏林 – 所有方向都是东的地方)和小说及其改编的电影《Herr Lehmann》(雷曼先生)都描绘了这个充斥着啤酒、现代艺术、摇滚乐、迪斯科以及学生运动的世界尽头。

自由的人们在这个放浪形骸的地方玩出了花样,比如柏林电影节,比如以蛋糕和电子乐为主题的「爱的大游行」,比如繁盛的同性恋文化和社区,比如林立的夜店和脱衣舞俱乐部。在 Charlottenburg 区住满了艺术家,在 Kreuzberg 区是同性恋和朋克,年轻人在柏林墙下唱摇滚。著名的购物中心选帝候大街一派繁华,车水马龙,街旁坐满喝咖啡的人们。百货大楼 Kadewe 摆满了上百种香肠和上百种面包,让少数能来西柏林探亲的东柏林居民看的两眼发直。

冷战年代西方重要的文化运动西柏林也一场没有拉下,滚石乐队到西柏林森林会场开演唱会,嬉皮士们在西柏林动物园旁喝酒唱歌。连 Iggy Pop 和 David Bowie 都被吸引到西柏林,在 Kreuzberg 区居住了一段时间。

(西柏林轻轨车站 Tiergraten [有译作狩猎园],摄影本人)(西柏林轻轨车站 Tiergraten [有译作狩猎园],摄影本人)

希特勒曾雄心勃勃的想把柏林打造成精致宏伟的世界之都 – 日耳曼尼亚。如果他的幽灵重新造访 1961 – 1990 时的柏林,看到这座一度闪耀着他钢铁意志的城市切蛋糕一样被分成了两边,一边过着贫瘠、冰冷,渴望自由的生活,另一边过着「今朝有酒今朝醉」的波西米亚式生活,不知道这个前落魄画家会不会也会动起搬进 Charlottenburg 某个冰冷的小公寓的念头,继续他早年在维也纳的艺术家之梦。

4.谈谈新柏林

1990 之后,墙被拆了,冷酷仙境轰然倒塌,世界尽头也重新和自由世界合为一体。这段分裂历史留下来的东西很细微和有趣。比如东柏林有一座东德时期建的动物园,德文名是 Tierpark (暴力翻译:动物公园),西柏林也有一座动物园,历史比较老,德文名是 Zoologischer Garten (暴力翻译:动物学花园)。两个动物园都挺大的,我原来住在东柏林的动物园,然后坐城铁去西柏林的动物园附近打工,时空观多少会有点混淆。

(柏林主火车站,摄影本人)(柏林主火车站,摄影本人)

西柏林的波西米亚式气质在统一后扩散到了整座城,而东柏林则留下了为数不少的工厂和宿舍废墟。穷艺术家们从房租日渐高涨的 Charlottenburg 区和 Kreuzberg 区搬往房租低廉的东柏林 Prenzlauerberg 区和 Friedrichshain 区。东柏林废弃的厂房被改建了夜店和电音俱乐部,在欧洲大放光芒。

原来参与西柏林建设的土耳其劳工们把家里的亲戚都从老家弄来,一古脑搬到南边的 Neuk?lln 区,再加上西柏林原来就住满土耳其人和阿拉伯人的 Wedding 区,柏林成为继伊斯坦布尔之后世界第二大土耳其人最多的的城市。

之前作为东德外籍劳工的越南人也效仿土耳其人,把亲戚都弄到了东柏林来。吃苦肯干的越南老乡们改造了贫瘠的柏林饮食,冒充中国人把中餐馆和中式炒面小吃开的满城都是。他们还带来了猪大肠、酸笋、紫苏和苦瓜。

有钱的俄罗斯老毛子们填补了艺术家搬出 Charlottenburg 区之后的空白,纷纷搬进了那里房间挑高有 4 米的老式公寓,俄罗斯特产超市和漂亮的俄罗斯姑娘在那区随处可见。

东边最遥远的两个区 Lichtenberg 和 Marzahn 新纳粹横行,半夜穿着马丁靴留着光头的高大小屁孩们到处游荡,据说这几年好了很多,之前他们会袭击有色人种。我之前住在 Lichtenberg 区,据说是新纳粹的老巢。有次下了大雪之后,楼下停着的车窗上的积雪都被画上了 「卐」字。

现在柏林很穷,所以物价相对西德来说很低廉,对于穷学生们是好事,在这里生活可以过的比较体面。东德的工厂倒闭完后,柏林就没有什么像样的工业了。但是艺术家云集,所以文化和创业产业特别兴盛。

5.最后

Lonely Planet 德国卷是这样介绍一战后德皇倒台时的柏林:「是一个大熔炉,仿佛一个堕落的兽穴,同时也成了创造力的熔炉。各种各样的艺术家聚集在这个拥有卡巴莱歌舞表演、达达派艺术家和爵士乐的城市」。今天的柏林又恢复了这样一种熔炉的特性,骨子透着媚和性感。柏林著名的同性恋市长奥维莱特也这样向世人这样介绍柏林:穷而性感。

【刘小豆的回答(108票)】:

不得不说,柏林是目前为止我热爱且愿意居住的城市名单中的绝对第一名。当然,能够享受生活在柏林的一个相对较重要的前提是,会讲德语。

之于我,柏林的魅力主要在:

1. 足够的都市气息。欧洲真正有都市气息的城市其实不多,从历史上讲,主要就是伦敦(英国人不会说自己是欧洲人,蛋疼)、巴黎、和柏林(维也纳,etc.)。都市气息的基本是足够多的人口和足够丰富的财富以及消费品位,这个算是比较明显的了吧。

2. 消费水平多元化。无论你有多少钱,都可以在这个城市找到适合自己的生活方式。

3. 安全。多数大都市的治安都是很有问题的,比如纽约,伦敦。半夜的时候一个人走在很多地方都是非常不安全的,就算白天也经常有明目张胆的抢劫。但是柏林的安全感相对要好。

4. 文化之都。在汉堡参与一个艺术项目,目的是吸引更多艺术家来到汉堡。项目里有个curator说,不管怎么努力,所有的艺术家反正都还是往柏林跑的。谁说不是呢,Berlin Mitte有多少“天价”画廊,东柏林也在经历艺术家们不断绅士化没落的城区。低廉的生活费和文化氛围的聚集效应像磁石一样吸引越来越多的艺术家文化人们来此发展。忙碌一天后的傍晚,你可以在废旧纺织品工坊改造的小剧场里欣赏独立话剧,在旧厂房里逛逛烟雾缭绕的跳蚤市场,在柏林爱乐音乐厅享受顶级的古典乐(外加业内好评如潮的音乐厅室内设计),或是在古古怪怪的小酒馆里和三五好友小酌三杯。这里无论有钱与否,每个人都能满满地安排出属于自己的文化盛宴。柏林电影节,时装周,每年不同的知名策展人策划的各种大型展览,如果你恰好是个文化动物,那柏林真真是个好去处。

5. 国际化,友善。各国的移民,讲着各式各样的语言。很多人抱怨在巴黎人们都不愿意英语,即使他们会。嗯,那么,在柏林你完全不用但心。他们就算要一个词一个词地蹦,也会努力和你交流。

另外,最近看见Der Tagesspiegel的一篇报道:搬回柏林的二十个理由。如下:

tagesspiegel.de/berlin/

【赵德住的回答(165票)】:

多图!

想从另外一个角度来回答这个问题:

柏林作为一个现代建筑名城有很多大师的作品,对建筑有兴趣的一定不能错过! 试着 列个名单:

一直有个愿望就是认真去拍一些建筑摄影, 这个问题让我重新有了一点动力。。。征同行者!

(以下非本人作品,多出自维基,侵立删 ,请勿转载)

Walter Gropius

Mies van der Rohe

Le Corbusier

Alvar Aalto

Peter Behrens

Bruno Taut

Erich Mendelsohn

Oscar Niemeyer

James Stirling

Rem Koolhaas

Zaha Hadid

贝聿铭

Santiago Calatrava

Rob Krier

Peter Eisenmann

Aldo Rossi

Renzo Piano

Daniel Libeskind

Norman Foster

Frank O. Gehry

Alvaro Siza

David Chipperfield

Dominique Perrault

John Hejduk

J. Mayer H.

还有一些在建项目,陆续补充。。。

【叶洲的回答(53票)】:

如果你想在欧洲体味历史和人文,第一个想到的一般不会跳出现今欧洲的五大都会:伦敦、巴黎、罗马、莫斯科、马德里。的确它们都有无比深厚的的底蕴,但是如果你想体验最多截然不同的历史层次共存一体,我会推荐给你德国的首都柏林。

作为欧洲最重要的大国的德国,其首都竟然不是五大都会之一,这有冷战前沿等历史原因,但更多归因于德国人独特的规划策略。他们的理念是均衡发展,而不是大都市圈。去过德国的人,不难体会到德国有许多美丽而高度发达的中小城市,在新城环绕下的老城,几乎一定有一座大教堂,一个古老的广场,一条河上的几座桥,河谷边上的山上往往还有一座老城堡,个个都错落有致而一尘不染。

而柏林,是德国城市中的异类,它身上肩负了三重截然不同的历史–普鲁士、纳粹、东德,当然还有21世纪的现在。这四个部分都是那么的厚重和浓烈,相互之间又是那么明显的冲突,因而纠缠交织在一起,使得柏林并不像其他德国小城那样标致规整和宁静美丽,但也让柏林成为全欧洲乃至全世界都独一无二的历史见证者。

所以这一篇游记,我不想以游览路线为线索,而是以历史顺序来介绍,柏林在这千年历史风云中的变迁。本文照片除特别注明外,均由本人亲拍,业余水准还请见谅。

第一重历史 – 普鲁士的荣光

柏林的历史相当悠久,比如这座不起眼的尼古拉教堂(Nikolaikirche)就始建于1220年,原谅我,因为确实不起眼我就随手一拍,后来才知其来历。这么久远但看上去却挺新的,是因为一直保存到了20世纪的该教堂在二战中被盟军轰炸而夷为平地,眼前看到的是1980年重建的。

柏林真正开始繁荣是1415年成为勃兰登堡选帝侯(普鲁士的前身)的首都,尤其是1688年腓特烈一世即位并后来加冕为普鲁士国王之后,开创柏林在文化和艺术上的繁荣,为柏林赢得“施普雷河畔的雅典”的美誉。他给今天的柏林留下的最鲜明的痕迹是他的王宫–夏洛滕堡宫(Schloss Charlottenburg),得名于他去世的王后夏洛特。(下图来自网络)

令夏洛滕堡宫闻名的是“琥珀室”(Amber Room)之谜。这个房间完全由珍贵的琥珀和黄金建成,原本为夏洛滕堡宫一部分。后来被被腓特烈一世的儿子作为礼物赠送给了俄国的彼得大帝。200年后纳粹入侵苏联,这一无价之宝落入希特勒之手,并展示于东普鲁士的哥尼斯堡(今天俄罗斯的加里宁格勒)。但二战末期苏军攻入哥尼斯堡之后,琥珀室从此不知所踪,有说毁于战火的,也有说被纳粹私藏于不见天日的地下室中的,也有沉于奥地利的一个湖底中等等各种说法。总之今天留给我们的,只有1931年拍摄的这张照片。(注意看墙壁地面都是琥珀拼成)

琥珀室只留下了传说,但今天的柏林仍有充足的历史可看。如果你听过“腓特烈大帝”这个名号,它指的是腓特烈二世,而非上面提到的普鲁士开国君主腓特烈一世。原因是他治下的普鲁士在政治、军事、文化艺术方面都称霸了德意志地区,为普鲁士后来统一德国打下了坚实的基础。

也许你会对普鲁士和德国的关系感到困惑,这里简单介绍一下。在说德语的地区,当时的国号是神圣罗马帝国,有个威武的名字,但基本只是个空架子,实际上是由几百个分裂的小国或城邦组成的松散实体,其中比较大的是普鲁士和奥地利,都有一统德意志地区的野心。普鲁士的腓特烈二世雄才伟略,通过一系列改革增强国力,包括发展教育,对移民和宗教宽容,“法律面前人人平等”等等在当时的先进理念,并展现其军事天才,居然在七年战争中打败了军力7倍于己,人口20倍于己的奥、法、俄三国联军,夺取了大片肥沃的领土,让普鲁士一跃成为欧洲五巨头之一(其他四个是英法俄奥)。

而这座勃兰登堡门(Brandenburger Tor),就是纪念七年战争的胜利而建于1788年的。它不仅是柏林的大门,也是德国的象征,见证了从它诞生的那天到今天的许多历史。

比如,你注意到门顶上的那尊雕像了吗?它名为“胜利女神四马战车”,胜利女神张开翅膀,驾着四马两轮车面向柏林城内,象征着得胜归来。后来法国拿破仑崛起击败普鲁士,在1806年把它撬走作为战利品运回了巴黎。直到1814年拿破仑战败,这座雕像才重返柏林。胜利的普鲁士人在雕像上花环中添加了铁十字勋章,成为后来德军的标志。

夺回国宝并不够雪耻,普鲁士继续壮大,1864年普丹战争战胜丹麦,夺取现德国北部地区。勃兰登堡门的西侧的六月十七日大街另一端的胜利纪念柱,便是纪念普丹战争胜利而树立的。而当它在1873年揭幕时,普鲁士已在1866年普奥战争将奥地利赶出德意志邦联,在1871年的普法战争中再次打败法国,扫除了统一德意志的最后一个障碍,国王威廉一世在巴黎的凡尔赛宫加冕称帝,一个统一的德国从此诞生。胜利纪念柱已成为德国统一战争胜利的象征。

勃兰登堡门还见证了后来的几代历史,我们暂且按下不表,在后文中你会看到它反复出现。我们回过头来继续说腓特烈二世。他可不仅是个挥斥方遒的名将,他还是个热爱文艺和音乐的风雅之士。在柏林南郊20多公里的波茨坦(Potsdam),有一座腓特烈二世亲自设计的无忧宫(Sanssouci)。欧洲大大小小宫殿无数,论规模和金碧辉煌,法国的凡尔赛宫无疑是王者。欧洲的大小宫殿几乎无不以凡尔赛宫为效仿对象,实在是有大量雷同之处。但是这座无忧宫显现出了独树一帜的设计品味,尤其是在花园的葡萄山梯形露台上。

个人认为,这种设计,打破了法式花园规整的二维几何图形的模式,依山而建的六层露台,使得整个花园立体起来。不同于法式花园(如凡尔赛宫花园)从中轴线看才美,无忧宫的花园无论从哪个角度,都显得错落有致,层次分明,一字排开的绿色木扉和其中的葡萄藤形成了典雅又自然的风景,山顶上的无忧宫精巧雅致,与之相映成趣,迥异于凡尔赛宫为代表的巨型宫殿以规模和奢华取胜的风格。下面第一张图是中轴线上的凡尔赛宫花园,后两张是不同角度的无忧宫花园。

在无忧宫的一侧还有一座别致的“中国楼(Chinesisches Haus),规模并不大,但相当雅致,所有金色部分都是黄金镀金。它也是腓特烈大帝本人设计的。正因腓特烈本人从未离开过欧洲,而当时欧洲人对中国又了解甚少,所以这座”中国楼“充满了欧洲人对中国的想象,今天看来也是一种独特的中西结合,别有风味。(下图来自网络)

我们回到柏林继续游览。除了军事和政治,普鲁士的强势还体现在了宗教和学术上。要知道基督教的宗教改革就首发于德国,也就是基督教新教的诞生。如果你好奇基督教、天主教、新教这几个名字的关系,这里再简单一说。耶稣和门徒创办的基督教,其实脱胎于犹太教(圣经旧约就是犹太教的圣经,而新约单属基督教)。基督教先被迫害,后来成为罗马帝国的国教,随着罗马帝国分裂,基督教也随之分裂为西边罗马为中心的天主教和东边君士坦丁堡(今土耳其伊斯坦布尔)为中心的东正教。天主教有统一的教皇领导,森严的教会组织覆盖了整个中世纪欧洲。出于教会腐败、文艺复兴、各国政治需要等等原因,天主教内部发出了改革的声音,最终独立出一系列不受教皇领导的教派,今天统称为(基督教)新教,在中国常被直呼“基督教”,与天主教相对。马丁·路德(不是马丁路德金)创立的路德宗今天还是新教的最大教派。

这座柏林大教堂(Berliner Dom)在1894年由德国皇帝威廉二世下令重建,作为新教的象征性大教堂,以和梵蒂冈天主教的圣彼得大教堂分庭抗礼。其中还停放了包括普鲁士开国君主腓特烈一世在内的数位国王的灵柩。

至于学术,不得不提创立于1809年的柏林洪堡大学(Humboldt Universit?t)。这所大学是世界第一所现代大学,即研究被提到了和教学同等的位置,远离政治经济因素,充分尊重学术自由,抛弃了以往修道院式的欧美大学形式。这是不得了的开创,在二战之前这里就是世界学术的中心。当你了解到洪堡大学出了29位诺贝尔奖得主,教师队伍中包括爱因斯坦、普朗克、薛定谔、冯·诺依曼、拜耳、黑格尔、叔本华,学生里有马克思、恩格斯、俾斯麦、海涅、冯·布劳恩、费尔巴哈这些名字,你就知道它当年的分量了。

必要说明的是,上述大多数建筑都在二战中遭到严重破坏,如今我们看到的都是战后修复的样子。也有有意不修复而保持被破坏后样子的古建筑,来昭示历史,警示战争,比如威廉皇帝纪念教堂(Kaiser-Wilhelm-Ged?chtniskirche)的主钟楼。而旁边那座后现代物体则是战后新建教堂的新钟楼,两者形成了鲜明的对比和独特风景。

说到二战的破坏,我们不得不提柏林苍穹下的第二重历史–纳粹德国。

第二重历史 – 纳粹的疯狂

德国统一后很快走上了对外扩张的道路,激烈冲突之下引发了第一次世界大战。战败后的德国组建了魏玛共和国,但由于被严苛的凡尔赛条约压迫而背负沉重的赔款,经济重镇鲁尔区又被法国占领,加上世界性的大萧条打击,给了纳粹乘虚而入的机会。

1933年,纳粹冲锋队从勃兰登堡门通过,勃兰登堡门见证了一个罪恶时代的开始。这段历史我们耳熟能详得多,这里就不展开详述了。前面提到,二战对柏林造成了毁灭性破坏,这其中被打击最严重的自然是纳粹的国家机器,而这些建筑又无在战后修复的意义,但原址基本保留了下来。所以要体验柏林的这第二重历史,要在废墟中去找。

这里是盖世太保和党卫军总部遗址,也就是纳粹德国最罪恶的核心。后来炸得只剩断壁残垣,如今辟为讲述那段历史的博物馆,名叫“恐怖地形图”(Topographie des Terrors)。意味深长的是,废墟背后就是柏林墙,显示着柏林那一重重紧贴着的令人喘不过气的历史。

在这个博物馆里,你能看到70多年前在这个国家从疯狂的开端到走向灭亡的每一步,包括战后的纽伦堡审判,甚至还有当时法庭上的录音可听。

如果你不满足于看照片,还可以去这么个地方,有点冷门的哦。德国抵抗运动纪念馆(Gedenkst?tte Deutscher Widerstand),纪念的是德国国内大大小小反抗纳粹的人们。其中最知名的是1944年一批德军军官谋刺希特勒未遂事件,这里也是当年行刺夺权计划的几位主谋被枪决的地方。这个纪念碑上写着“这里有为德国捐躯的”和当时遇难于此的几位军官的名字。

前几年汤姆·克鲁斯主演了一部电影《行动目标希特勒》(Valkyrie)就是反映的这段历史,虽然好莱坞味略重,但还是很好看的。这部电影也到了这段历史的实际发生地取景。(以下两张是电影截图)

和这段历史分不开的还有犹太人的苦难。虽然大屠杀并不发生在柏林,但作为罪魁祸首的老巢,柏林也有一座欧洲被害犹太人纪念碑(Denkmal für die ermordeten Juden Europas),堪称现代建筑的优秀代表。

2711块长宽一致但高度不一的混凝土块,在一个斜坡上整齐排列,产生有一种导致心神不安缠扰不清的气氛,似乎代表了一个人类秩序因人为因素而远离了人类。走在这个阵列中会有更深的体会,在矮的方块附近,远处波浪状的石阵仿佛一股黑暗的洪流即将拍打过来,一眼望去其他游客在其中时隐时现,好似当年被这股暗流吞噬的人们;而走到高的方块深处,又仿佛身处阴森的迷宫而不见天日。

从空中看,这种黑暗洪流的感觉更加明显了。(此图来自网络)

终于在1945年的柏林战役中,苏军将红旗插上了勃兰登堡门,终结了疯狂的纳粹。这毕竟是在纳粹老巢的最后决战,再加上苏军的人海作战方式,因而伤亡极大,苏军死亡8万多人,受伤28万人,德军和平民伤亡更惨重。战后几个月,苏联就在柏林建立了一个苏维埃二战纪念碑(Soviet War Memorial)。

正中的石柱上是一个苏军士兵的雕像,纪念碑的两侧则由苏军主力武器ML-20榴弹炮和T-34坦克护卫。

直到今天,每年的5月8日,也就是纳粹投降的胜利日,来自前苏联的退伍老兵们还会在这里举办纪念仪式,追思历史,怀念战友。

柏林不仅是欧洲战场的最后焦点,它也深刻影响了亚洲战场。上面提到的有着优雅品味的无忧宫的柏林南郊小城波茨坦,在欧战结束后的1945年7月,再度名垂青史。苏美英三国首脑(斯大林,杜鲁门,丘吉尔/艾德里,可爱的英国人在大选中把会开一半的丘吉尔选下去了)在这里举行了波茨坦会议,决定对战后德国的安排,而美英中首脑又联合发表了《波茨坦公告》,敦促日本无条件投降。半个多月后,这场人类史上最大的浩劫结束了。

波茨坦会议的地点在波茨坦的塞琪琳霍夫宫(Schloss Cecilienhof),其实是原德国皇室的乡间别墅,门前花坛的大五角星颇为与众不同。(塞琪琳霍夫宫的几张照片来自网络)

这里就是当年三巨头们决定世界命运的房间。站在其间,闭上眼睛,历史的云烟似乎就在身边。

苏联人和美英军队到来的同时,铁幕也降临于德国。二战落幕后,美苏争霸的冷战旋即开始,柏林还未喘息过来,便被带入了第三重历史–冷战的铁幕中。

第三重历史 – 冷战的压抑

根据二战结束时各国占领军所占的地盘,德国被分裂为东德(苏占区)和西德(美英法占区)两个国家,德国随之也成了冷战的最前沿。在柏林,体验冷战历史的最著名去处就是柏林墙。柏林虽位于东德境内,但由于其特殊地位而也被一分为二,西柏林成为了属于西德的一块飞地。从1945年到1961年有260万东德人逃往西德,为了防止东德人通过西柏林偷渡到西德,1961年东德在西柏林周围树立起了一圈围墙,并重兵守卫,甚至射杀试图越境者,这就是成为了自由与禁锢的象征的柏林墙。

这张如今画在柏林墙上的地图,清晰地标明了当时东西柏林的关系和包围整个西柏林的围墙的位置。

然而这不能阻挡东德人投奔自由的脚步,在柏林墙1989年被推倒之前,仍有5000多人翻墙成功,但也有3000多人失败而被捕,更有200多人在此命丧枪口。奔向自由给了人们各种神奇的创意,有挖地道的,有潜水的,更有盗窃苏联装甲车强冲的,甚至还有自制热气球飞越的…… 今天,这堵墙不再禁锢与封锁,但它依旧在激励人们发挥想象力,成为许多杰出艺术家创作的场所,以最自由的人类活动–艺术创作,来追思和纪念那段最不自由的历史。这段残存的多姿多彩的柏林墙被称为“东边画廊”。

许多作品妙趣横生,又画得十分精美,既充满各种风格的艺术气息,还有反思也有嘲讽,带着希望也带着坚强,还有不少就是反映人们翻越柏林墙的努力的,相信远隔万里的我们也能看懂不少。

其中那张比较惊世骇俗的接吻照,来自苏联领导人勃涅日涅夫和东德领导人昂纳克,是真实发生过的(下面有照片),反映了兄弟国家的情深似海。这幅画也被充满讽刺的命名为“天啊,帮助我在这致命的爱中生存吧(My God, Help Me to Survive This Deadly Love)”。(这张是新闻照片,来自网络)

今天我们站在这堵墙前,触摸它冰冷的温度,感受那冰冷残酷的历史。在时代面前,我们每个人都是那样的渺小和无力,深知今天的生活的确来之不易。

这堵围墙当年环绕西柏林,总得开几个口子供人“合法”出入。其中最著名的一个叫做查理检查站(Checkpoint Charlie),一个牌子面相西柏林的一面写着“您即将离开美国占领区”,另一个高牌子上两侧分别是苏军和美军士兵的照片。当年这里还曾发生过美苏军队对峙事件。今天你不但可以自由出入,和假扮的边境守卫合影,甚至可以拿护照在这里盖一个当年东德的入境章(推荐拿其他纸张盖),足见半个世纪的剑拔弩张,如今只是一段笑谈。

关于这段历史,柏林自然也有不少专题博物馆,但是中国人容易亲近的还有另一个去处,那便是这两位的塑像,还专门辟了个公园(马克思-恩格斯广场Marx-Engels Forum),由东德所建。在西方国家,这两位的塑像并不多见。

这段历史的另一大特色是雄伟的巨型建筑,以彰显某种藐视一切的权威力量。比如在俄罗斯就有以莫斯科大学为代表的“斯大林式建筑”,而在柏林,亚历山大广场(Alexanderplatz)就是那个时代的形象窗口。柏林电视塔,至今仍是德国最高的建筑,不过中国人应该不怎么稀罕。

世界钟(Weltzeituhr),这个钟可以同时显示世界几十个大城市的时间,其实原理很简单,中间那一层红色的带有数字的钟面会慢慢旋转,而外圈的24个固定面代表24个时区,分别刻有各时区主要城市的名字,找到你的城市,看上方的数字就是那个地方现在的时间。

历史的车轮不停地转,而勃兰登堡门一直注视着你,我们再回到这见证无数风雨的柏林的象征。它刚好位于东西柏林的交界处,因而不幸也成为了柏林墙的一部分而被堵死,整整近30年无人再穿过这道门。

1987年,勃兰登堡门再次见证历史。美国总统里根在这里做了一个名垂史册的演说,对苏联领导人戈尔巴乔夫隔空喊话,其中最后两句至今仍被频频提起,在自由的天空中回荡:“Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall!”(戈尔巴乔夫先生,打开这扇门!戈尔巴乔夫先生,推倒这堵墙!)(这张是新闻照片,来自网络)

第四重的今天 -- 21世纪的繁荣

柏林墙最终轰然倒塌,柏林也随着两个德国的统一而再度合二为一。如今德国已再次成为欧洲的龙头,只是它不再以武力扩张,而是靠强大的经济实力和文化影响力引领欧洲。柏林自然也能见到这三重历史之后的新景象。

索尼中心(Sony Center),是索尼欧洲的总部,也是个繁华的购物中心。它的设计挺有意思,巨大的露天尖顶会随时变换颜色。(下图来自网络)

从1220年的尼古拉教堂到2000年的索尼中心,我们一起穿越了800年的光阴。这浩瀚的历史尘埃洒落在柏林的各个角落,因而柏林并没有特别规整的市容市貌,但这里的散落的历史积淀,有的如星光一样灿烂,有的如黑洞一般阴森,它诉说了德国的历史,也是人类发展历程的一面镜子。

再回过头来看如今统一的德国的权力中枢–德国国会大厦,和柏林的中枢–柏林市政厅(此图来自网络),它们也都有悠久的历史,古今结合仍可堪大用。德国人站在如此曲折的历史向前看,他们懂得为历史的荣耀而自豪,更懂得吸取历史带来的教训。今天的德国的繁荣之下不是没有新问题,但我有信心他们能将其一一化解。

其实,要感受柏林的历史,还有另一个角度。作为一国首都,自然少不了博物馆,巴黎有卢浮宫,伦敦有大英博物馆,华盛顿有史密森学会,柏林也有著名的博物馆岛。由5座大型博物馆组成,这里不仅有德国历史的藏品,还有埃及、希腊、罗马等等各地文明的珍宝和考古成果,博物馆爱好者不容错过。下图是博物馆岛最老最著名的柏林旧博物馆。

有着丰厚的历史积淀,柏林自然也是无数文艺创作的发源地。如果你看过一部文艺片《柏林苍穹下》,你会发现柏林也可以如诗一般缥缈浪漫。而这些非本人所长,就不再献丑了。

柏林一个城市,竟然就写下了7000多字,足见这座城市所承载的底蕴有多么深厚。这里没有最壮丽的山河,也没有最整齐标致的城市规划,但这里有德国乃至人类千年历史的各种积淀。历史名城有很多,但如果你想要体验最多层次的历史交织在一起,德国柏林是不二选择。

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【穷游锦囊的回答(110票)】:

被推荐了,不过我想之前的回答有些过于着重在景点介绍上了,还想来补充几句。

一是柏林的夜生活。

世界上很少有城市像柏林一样,城市性格与夜生活密不可分。柏林作为欧洲电子乐和派对之都,名声早在冷战时期就传遍西方。80年代的西柏林是富有传奇色彩的,被一堵高墙围起的年轻人以嘈杂的音乐、性和无日无夜的派对来对抗现实世界的荒诞和虚无感,当时狂欢的精彩和混乱程度,只要看看这几个名字就好:Nick Cave、David Bowie、Iggy Pop,80年代他们都在西柏林。柏林墙倒塌后,派对的中心逐渐东移,原先东柏林大量废弃的建筑被利用起来,地下室被改造成酒吧,工厂成了俱乐部,如今柏林最大、最有名的俱乐部Berghain就在原先东德的一座发电厂内。虽然巨大的名声使得Berghain已不再是地下文化的先锋,但它仍是柏林电子乐的圣殿。你很有可能在排了3小时队后被doorman一句简单的“no”打回去——要知道,Berghain大门的难进程度比俱乐部本身还要传奇。当然了,柏林的俱乐部太多,被挡回去,就换一家呗。柏林本身就是一个巨大的派对,这里的夜生活不一定要在酒吧或俱乐部,甚至都不一定要在夜里。你会在桥上、街上、公园里看到露天狂欢的人群,在某个地铁站突然有人放起音乐,于是瞬间可能就成了舞池。跳舞是柏林生活方式的一部分,这里的俱乐部各种年龄的人都有,你可以奇装异服也可以球鞋牛仔裤,派对通常1点以后开始,结束时间可能是早上6点也可能是第二天中午,柏林的夜生活文化就像这座城市本身——什么都不太在乎,什么都能包容。

二是柏林的建筑。

也许很多人对柏林的第一印象是——柏林很丑。的确,相比于巴黎、布拉格或者佛罗伦萨,柏林的城市面貌真的很难让人用“美丽”来形容:除了菩提树下大街一带还可看出些“欧式”古典和庄严,城内偶尔会撞见躲过战争摧残的老教堂和古迹,你在柏林的大部分时间,看到的可能尽是一排排的板式居民楼、废弃的砖制工厂、战争遗留下来的只修到一半的建筑、还有统一后新建的写字楼和购物中心的玻璃幕墙……但是要知道,这座看似灰头土脸的城市却是现代主义建筑的大型试验田,二战中大半个城市被炸毁,这却给了建筑师们大展身手的空间,可以说,二战后的各种新建筑理念和思潮柏林都赶上了。战后的西柏林请来Alvar Aalto、Wal-ter Gropius等包豪斯风格大师,在蒂尔加藤公园绿色掩映中建起一幢幢优雅时髦的小楼,至今汉莎区(Hansaviertel)还时时可以看见拿着地图前来朝圣的建筑爱好者;而在东柏林,“东德第一街”——卡尔马克思大道(旧称斯大林大道)留下的则是标志性的苏联式强力和秩序,与西柏林形成了戏剧性的对比,这种对比甚至比著名的柏林墙遗址更能激起今昔之感。近些年重新回温的“粗野主义”(Brutalism)在柏林也有许多让人印象深刻的代表,未经打磨的混凝土预制板构成充满未来感的几何形状,这些又酷又古怪的建筑散落在城市各个角落,不经意间和你打个照面,绝对一眼难忘。1990年统一后,柏林更是成了欧洲第一大工地,各种新建筑层出不穷,国会大厦炸毁的屋顶被加上了一个现代感十足的玻璃拱,成了柏林的新地标;犹太博物馆更是过去20年建筑中让人叹为观止的新经典。可以说,今天的柏林还是一座建设中的城市,现代建筑一项,柏林绝对在欧洲首屈一指。

好了,下面是之前的回答:

柏林的魅力在于前卫,在于不羁,在于性感与多元(如果一定要用一句话来回答的话)。不过我想大家肯定还是喜欢看详细版的 :D

说实话,我们觉得大部分年轻人不会在第一次去欧洲的时候将柏林作为第一站。因为这座城市似乎不如巴黎浪漫,缺少罗马的沧桑,也没有巴塞罗那色彩斑斓……可是,虽然柏林看上去不那么主流,却在不知不觉中形成了她前卫、不羁的个性。

有时候,你以为柏林就是眼前这样了吧,但她总会给你另一面的惊喜。你可以看到她正视历史的勇敢,也能看到她文化产业的蓬勃发展;可以在穿梭丰富博物馆之余,偶遇街头大胆涂鸦创作;也可以在仰望高楼林立的摩登之后,到街心公园静享一丝悠闲;可以逛过高端奢侈百货后,再在街头跳蚤市场淘淘心水小物;更可以在音乐厅里欣赏古典音乐,再到夜店伴着电子乐尽情摇摆……

传统与新奇的碰撞也好,阳春白雪与下里巴人的矛盾也罢,这才是吸引了无数欧洲年轻人前往的柏林 —— 这里可以容纳每一种生活姿态。

1. 正视历史VS文化先锋

正视历史

柏林的最生动之处在于展示德国现代史和当代史,从战争的疯狂到战后的创伤,再到努力自愈的涅磐之痛,走在历史遗迹景区,这些过往历史触手可及。这样的风景或许不够浪漫,却有打动人心的深沉力量。

在勃兰登堡门附近有一片庞大的水泥碑林在一万九千平方米的开阔地上以网格状整齐排列,又因地势起伏和高度不同而参差不齐,这就是著名的欧洲被害犹太人纪念碑,它象征着原有秩序因人为因素而远离人类。一眼望去,只有灰白世界的色块,纪念无数在二战中无辜冤死的犹太灵魂。在如此心脏的位置,安置庞大永久性的受害者纪念碑,可见德国对于战争反省之真诚与深刻。

Photo:欧洲被害犹太人纪念碑

东边画廊也是不得不提的历史遗迹,它是柏林保存下来最长、也是名声最响的一段柏林墙,共计1.3公里。两德统一后,这段柏林墙就成了当代艺术家们创作的乐园,多以政治主题为主。曾经柏林墙的其他位置,仍延绵地以地界为标识,彰显着这座城市面对伤疤的决心。

Photo:波茨坦广场上残留的围墙 by Jorge Lascar

犹太博物馆主要展现犹太民族在德国生活的全过程,而建筑本身也是一件寓意深刻的雕塑作品,建筑中的空白空间意喻着犹太人民及文化在德国和欧洲被摧残后留下的、永远无法消亡的空白。博物馆出入口称为“逃亡者花园”,是49根倾斜的水泥柱组成的令人窒息的迷宫。馆内一些特别的设计,包括流亡之院、浩劫塔和装置艺术“落叶”,都十分震撼人心,可以体会到犹太民族对自身命运的深思和铭记。而在二战的核心城市——柏林有这样一个博物馆,也体现了对二战浩劫的深刻反思。

Photo:犹太博物馆 by Andi oisn

文化先锋

正视历史的同时,柏林也是德国最活跃、文化产业蓬勃发展的城市,没有人不知道,柏林是久负盛名的文化艺术中心。在西欧相对较低的物价和房租吸引了大量学生和年轻艺术家,他们的涌入让柏林成为欧洲先锋文化的试验场。一个个文化类的节日活动“你方唱罢我登场”,一场场大型展览上众多“柏林制造”的摄影、绘画、雕塑等艺术品展出。

柏林多样的文化生活张扬着柏林人的个性与热情,每年10月的灯光节就是一个很好的见证。柏林变身灯光打造的五彩之城,此时的柏林既熟悉,又陌生,变幻多姿,令人惊艳。各大主要景点都成了最好的创作舞台,以墙为幕,以灯为笔,或是庄重,或是奇幻,各种创作叠映在经典的建筑之上。创作者来自世界各地,各种灵感的精彩呈现,不仅仅是为了追逐灯光节奖项的荣誉,更是为了寻求在二维和三维世界之间各种表达的可能。

Photo from 柏林灯光节官网Photo from 柏林灯光节官网

2. 博物馆资源VS街头艺术

穿越数千年的博物馆资源

柏林的博物馆资源非常丰富,承载着千年历史的积淀和艺术的传承发展,从古埃及、古巴比伦的展品到现当代的先锋艺术作品,这一场时光之旅,揭开的是柏林深邃底蕴。

柏林有一个专门的博物馆区,即著名的博物馆岛,它已经作为一个整体被联合国教科文组织列为“世界文化遗产”,这里集中了柏林的优秀建筑和博物馆,包括佩加蒙博物馆、老国家艺术画廊、旧博物馆、新博物馆、博得博物馆和柏林大教堂。

如果说推荐一个最最值得参观的,那无疑就是佩加蒙博物馆了。其镇馆之宝为来自佩加蒙(今土耳其领土)、公元前2世纪的佩加蒙祭坛,占据了一整个展馆。同时,还有古巴比伦的伊什塔尔城门,色彩艳丽,雕塑生动;还有罗马城邦米勒特集市大门、众多古文明文物和伊斯兰艺术品,令人叹为观止。

Photo:佩加蒙祭坛 by Gryffindor

排第二的就是可以和佩加蒙博物馆相媲美的新博物馆。这里的展品以古埃及文物为主,很多展品带有传奇色彩。其中,著名的古埃及法老阿蒙霍特普四世的妻子奈费尔提蒂(Nefertiti)的半身像为镇馆之宝,塑像仪态优雅,五官栩栩如生,历经数千年仍保留着生动的颜色。此外还有尼安德特人的颅骨、特洛伊城的文物等等珍贵展品。

图:奈费尔提蒂 by Arkadiy Etumyan

另外,每年8月底的“博物馆长夜”会是博物馆爱好者们的狂欢之夜。这个晚上,柏林将近80个市立和私立博物馆都有特别活动,特展、音乐会、演出,甚至变身夜店。想看到博物馆的另一面,请在长夜来。

鲜活的街头艺术

柏林的艺术展品并不都静静地挂在博物馆或者美术馆里,艺术家们骨子里的不安分、满到溢出的创作欲在柏林宽容、开放的文艺土壤上生根发芽,他们以墙壁为创作场地,留下了一幅幅令人驻足的涂鸦作品,或许在西里西亚门地铁站外的墙壁上、或许在前往RAW美术馆的路上、或许在柏林墙公园里,更有可能在城市铁路的拱洞下。所以,哪怕是街头散步,也会时刻被艺术气息包围,说不定哪个瞬间就和大师的作品撞了个满怀。

Photo by 穷游er@inhiu

柏林知名度最高且记录在案的涂鸦当属东边画廊了,世界各地的艺术家在此肆意泼墨,创作了无数佳品。最出名的莫过于这张《Mein Gott, hilf mir, diese t?dliche Liebe zu überleben》,翻译过来就是“上帝啊,拯救我,在这死亡之爱中生存”。这出自于一张真实的政治新闻照片,摄于1979年10月7日,是民主德国建国30周年期间,当时的苏联领导人勃烈日涅夫访问东德,在签订了两国未来的长期合作协议之后,如兄弟般的拥抱和亲吻。因此,这张图片也被称为“兄弟之吻”(Bruderku?)。

Photo:东边画廊 from Bundesarchiv

3. 摩登高楼VS城市绿地

摩登高楼

两德统一后的柏林恢复了活力,重新打通的公共交通如同血脉沟通了整座城市,新建筑如雨后春笋,旧建筑焕然一新,现代化的发展让柏林重回世界级大城市之列。

Photo:波茨坦广场 by Tuxyso

曾经的冲突地带波茨坦广场如今成为柏林重要的商业中心。这里摩登高楼林立和车水马龙,都是在两德统一后的二十年中努力重现的。这些高楼带着闪亮的LOGO,彰显了它们的商业地位。有着巨大圆顶的索尼中心,则集中了众多咖啡馆、餐厅和电影院。而在103米高的 Kollhoff-Tower 的24和25楼上也有可眺望的观景台。

城市绿地

商业发展日趋成熟,越来越多的高楼竖起,但柏林人却常常能悠闲地感受都市生活。因为市中心仍然保留着巨大的街心公园,不远的郊区也常作为骑行目的地,当地人乐此不疲地穿梭于城郊间。所以柏林不会给人以钢筋水泥森林的压迫感,也不会有疲于交通的无力感。

柏林人对城市绿地的喜爱在改造 Tempelhof 机场这件事上体现得淋漓尽致。于2008年停用的 Tempelhof 机场原本计划投于商用,但在柏林市民的坚持下,飞机场竟变成了大公园。所以,柏林最酷的一件事就是可以在诺大的停机坪上放风筝、晒太阳、骑车,或者在漫长的跑道上观看城市落日!

每逢周末与节假日,柏林人的常态往往是吃过早午餐后,去蒂尔加藤公园散歩、再到施雷河岸边晒太阳,午后去啤酒花园豪饮一杯啤酒,再骑上自行车,随性地探索城市角落……

4. 高端百货VS跳蚤市场

高端百货

作为一座世界级大都市,柏林当然也是购物的天堂,这里几乎有所有品牌和商品。主要商业街是陶恩沁恩大街到选帝侯大道、菩提树下大街及与其垂直的Friedrichstra?e,还有亚历山大广场的周围,十分有大城市的摩登景象。

Photo:KaDeWe by Beek100

如果想买德国产的特色品牌,在各家大型百货商场就可满足,例如 GALERIA Kaufhof 百货商场;如果想要购买奢侈品,可以重点去 KaDeWe 百货商场(欧洲大陆最大的百货公司)和选帝侯大道的东段,也可以去与菩提树下大街相邻的 Friedrichstra?e;如果想要逛些小店,可以挖掘一下这些主要商业街的周围和十字山区等地;而街边很多的旅游纪念品店,更是不会让你错过那些有柏林特色的纪念品。

跳蚤市场

当然,除了上得厅堂,还要能下得厨房。柏林街头和公园里更是有不少值得深入游玩的各色市场,精心挑选,或是挑得心爱小物,或是收获一段陈年故事,也是当地人平日里喜欢的休闲方式。

六月十七日大街上的跳蚤市场是柏林最市中心的、历史最悠久、规模最大、也是游客最喜爱的跳蚤市场。各个摊位上的东西以手工制品、艺术制品和古董旧货为主,种类繁多,令人目不暇接。还有美食摊位穿插其间,边吃边逛,好不惬意。

在 Bernauer Stra?e 沿路的柏林墙东端,墙边的绿地成了市民们休闲娱乐的柏林墙公园,每到周日,这里还是跳蚤市场。和六月十七日大街上的跳蚤市场相比,这里的市摊和出售的货品更接地气,有各种家用物品和手工制品,可以兴致勃勃地淘上一整天。

5. 古典音乐VS酒吧夜店

静静地听一场古典音乐会

舞台剧、复古秀、爵士音乐节……柏林的娱乐生活也从不单调。

Photo:复古秀 by Boris_Vasiljev

其中,最著名的毫无疑问是柏林爱乐乐团,这是世界上最顶尖的交响乐团之一。位于波茨坦广场附近的柏林爱乐乐团音乐厅又是集建筑设计和声响效果之大成者。在音乐厅内欣赏这样一场古典音乐会,绝对是耳朵都会上瘾的一次绝妙体验。当然,柏林爱乐乐团在一年中,会有许多时间在世界其它地方巡演,要在柏林听上一场他们的演出,并不十分容易,建议提前在官网上查询演出信息。柏林音乐节期间,他们的演出会比较多。

动感、疯狂的夜生活

柏林向来是欧洲电子音乐的中心,现在依然是电子乐爱好者的天堂。工作上严肃认真的柏林人一到晚上就换了一副面孔,先约上几个朋友出去喝一杯或好几杯,再去夜店伴着激烈的电子音乐跳舞,可以一直嗨到天明。

Photo from Documentary tubePhoto from Documentary tube

柏林最著名、最大型的夜店当属 Berghain,如果可以进去的话,一定会令你大开眼界,由废弃发电厂改造的夜店空间绝对大、DJ绝对潮、音乐绝对疯狂、场面也是绝对火爆。不过,要通过 Doorman 的审视才能入门,如果他不喜欢你的气质,就只能默默地打道回府了……= =

如果想体验柏林夜生活,可以选一些不那么难进入的、小一点的夜店。弗里德里希施海因区汇集了柏林最好的酒吧和夜店,也汇集了柏林最前卫的年轻人,可以前往找一家试试。当然了,要找到真正好的夜店,最好有当地的「老司机」带路。

虽然上面我们已经粗浅写了10个方面,但仍然远不足以涵盖柏林的每个维度,因为她就是这样一座充满无限可能、创造无限挑战的城市,再过几年,或许哪里又会以全新的面貌刷新我们的认知……不过,唯一不变的就是年轻的姿态和自由的土壤。

如果你想亲身去看看柏林令人着迷的更多面貌,记得带上“穷游锦囊”App里的《柏林》锦囊哦~

【大雯子的回答(12票)】:

柏林的六个面孔---- 你一定要知道。

知呼的回答没有图片了, 原文请点击以下链接

柏林,沧桑不是你不全部-- 上篇

面孔一 柏林墙的眼泪和纳粹的忏悔。

面孔二 欧洲最强国的政治心脏。

面孔三 费德烈大帝的柏林。

柏林,沧桑不是你全部-- 下篇

面孔四 文化和艺术的顶级殿堂

面孔五 繁华的绿色大都市柏林。

面孔六 自由平等热情年轻的柏林

来德国, 不能不去的地方就是柏林。

如果问你,柏林最为引人注目的是什么,许多人说是那个曾经把德国撕成两半的那个柏林墙。 没错,在那个疯狂的年代里,世界的两个极端汇聚在了这个城市,制造了柏林那一段充满眼泪的过去。 而现在的柏林已经走出却没有淡忘那些往事,变成欧洲最强国政治之都,艺术之都,古典皇家印象之城, 也是年轻,自由, 开放,活力的生活之城。

在柏林游览三天回来的路上, 我一直在思考怎样给大家展示这个多面的魅力城市,她有挥泪的过去, 她有欧洲皇家园林, 她有无数艺术珍品, 她是欧洲政治心脏,她有活力自由热情的人民, 真是把我为难了好几天。 这次我决定不以行走路线为序, 而从柏林的每一个面孔为线索, 给大家展示多面柏林。

面孔一 柏林墙的眼泪和纳粹的忏悔。

纳粹和柏林墙,是每个德国人心中的痛, 虽然往事以及过去, 柏林还是以她特有的方式纪念那段疯狂岁月。 如今的柏林墙公园里, 年轻人们在残留柏林墙边说唱弹跳,墙体本身已经被涂鸦布满, 可是这面墙的往昔岁月柏林的人们记忆忧心。

今天的柏林墙一角--

在那个疯狂的年代它可是重兵把守, 让人流泪,让人恐怖的。在那个疯狂的年代它可是重兵把守, 让人流泪,让人恐怖的。

现在热闹非凡的柏林市中心费德烈大街的北边, 仍有一个叫查理检查站的地方,那里是当时美国大兵设立的东德和西德过境的检查站,现在有人装扮成美国大兵的摸样,与游客门合影。

在检查站的不远处, 是柏林墙博物馆。这个博物馆没有过多的物品, 却通过大量照片和文字把人们怎样从东德逃往西德的方法真实展现。 有人游泳5个小时到达西德海岸,有人把自己装在行李箱中,有人自制西德军衣冒充军人国境。 当然还有很多人在翻越柏林墙中丢掉了宝贵的生命, 也有很多儿童走失,我看完一个妈妈写给西德政府求救帮助寻找自己3岁孩子的信时, 竟然无比沉默, 每个年代的妈妈都爱自己的孩子, 德国妈妈丢孩子是因为战争和政治, 而中国的妈妈在现在的和平年代也丢孩子,多么让人心痛! 这里原谅我跑开话题, 但是我不能忘记那一刻自己真实的想法。 那个年代的大量照片,连同那个年代关于柏林墙的往事已经被这个博物馆收容。在博物馆出口处的醒目大字 这个世界没有墙 的标语中,提醒着人们珍惜现在这和平的生活。

改装过的汽车, 用来藏人逃往西德。

而如今, 柏林的人们把柏林墙的碎片变成旅游纪念品, 在商店里出售。我想, 凡是对那个年代感触较深的人, 无论这残砖多少价钱, 一定会收藏起来吧。

德国国家历史博物馆里, 柏林人们收藏了那些疯狂年代的海报, 物品和珍贵的照片。 大雯子就摘一些展示给大家。不用仔细看介绍就能感受那时的人们生活在怎么样的政治斗争和水深火热中。

当然著名的波兰登宝门也见证过那段历史,它曾经被炮兵坦克包围,门前的广场曾经收留那些受伤的士兵,并且柏林墙也建在它的脚下。 它经历了德国疯狂的岁月, 默默告诉到访的客人历史变迁。

老照片里的勃兰登宝门

顺势波兰登宝门而下的帝尔加腾公园里, 矗立着苏联阵亡战士纪念碑, 碑前仍然有人们献上的大量鲜花。我特意在铁网前拍了一张照片, 不多解释, 希望大家明白这段灰色历史和这个张被网遮住的照片的含义。

除了柏林墙说起纳粹, 人们也会想起德国和犹太人的心酸往事。 由于某个人的偏见, 曾经的德国纳粹犯下了滔天大罪。 犹台人被疯狂的屠杀,当德国人承认自己错了的时候, 那些已经失去的生命和已经留下的眼泪岂止道歉和金钱可以弥补。 大雯子曾经拜访过以色列耶路撒冷的犹台大屠杀纪念馆,对犹太人民深表同情。 柏林也有犹太大屠杀纪念馆, 而大雯子选择去市中心橘园路的犹台教堂。 犹太教和统治欧洲的基督教不同, 他是不信奉任何具有人身的神灵的, 所以犹太教堂里见不到任何有形状的神灵, 犹太的神就遍布在我们生活的每个角落里。 可惜的是, 柏林的这个犹台教堂主体在战争中被摧毁,只留下一些图片和残存的物品。

然而教堂的金顶却依然壮观。

回顾了这段历史, 当你走在柏林熙熙攘攘的人群中,再看到柏林如今的繁华,真让人倍感战争的恐怖和阴霾,珍惜和平的阳光和幸福的生活。

面孔二 欧洲最强国的政治心脏。

历史的车轮终究永远向前, 德国经历了二战摧残,从处处战争的炮灰和一穷二白而且还要还战败赔款的日子里,凭借德国人勤奋,严谨的工作态度,过去的几十年里还是走在了欧洲的最前方。在阳光明媚的早晨, 大雯子来到了德国的心脏,德国议会厅

这里是德国议会作出重大决策,和选举的地方。议会厅顶端的大透明穹顶对人们免费开放。

议会厅大门上写着 为了德意志人民

建筑有漂亮的四个角楼, 分别代表德国的四个联邦王国普魯士、薩克森、巴伐利亞、符騰堡。

漂亮的建筑顶端有个巨大的玻璃穹顶,对人们免费参观开放。

走进这个美丽的穹顶,大雯子就被这个美丽的设计惊叹了,中间优美弧线的柱子被镜子包裹, 据说可以为下面的议会提供自然照明。 穹顶周边有旋转阶梯, 人们可以顺着阶梯走到穹顶的顶端。

最美的是穹顶的顶口,在蓝天白云下,它优美的弧线让人觉得豁然开朗。

人们可以躺在穹顶的圆椅上,底下是德国议会,上面是苍苍蓝天,这一刻会铭记在心。

值得一提的是德国人制作的议会穹顶自助导游讲解器,会根据你走动的位置讲解你所看到的风景和周边著名建筑,比如欧洲最高的柏林电视塔,柏林爱乐音乐厅,各国大使馆,凯旋柱,世界文化中心,老火车站等。你停下来那里就开始讲解那里, 继续走就结束, 德国导游科技真是神奇。 还有中文, 小伙伴们会参观的更high。

面孔三 费德烈大帝的柏林

柏林和费德烈大帝, 就如同西安和唐明皇一样,是这个城市皇家贵族的象征。 费德烈大帝和唐明皇一样都钟情于艺术和音乐, 所以给他的城市带来的都是艺术的熏陶。 所不同的是费德烈大帝创造了政治和军事上非凡的成绩, 却没有幸福的婚姻, 而唐明皇演绎了一段爱情佳话, 却成为了政治上的败家 。

在波兰登宝门直面的林登大道上,就看到了费德烈大帝庄严的雕塑。

费德烈大帝是谁呢,他是普鲁士最伟大的国王,多才多艺,政治成绩也非同一般。普鲁士国王费德烈二世(1712-1786),又称老弗里茨。是普鲁士国王的费德烈·威廉一世和汉诺威的索菲·多萝西亚的儿子。在他统治时期,将领土从11万扩张至22万平方公里,还组织了诸侯同盟和哈布斯堡家族的皇帝对立,成功取代巴伐利亚王国成为神罗帝国内仅次于奥地利的的第二大势力,因此被冠以“伟大的”(即大帝)称号。他对所有艺术都感兴趣,他自己起草设计了波茨坦的无忧宫,并聘请建筑师克诺伯斯多夫兴建。他收有很多名画,吹得一口好长笛。除了母语德语,弗里德里希二世还能说法语、英语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语。他能听得明白拉丁语,古希腊语和希腊语,还有希伯来语。他真是个天才!!!!他晚年的时候,还去学习了斯拉夫语、巴斯克语和中文, 难怪后面介绍的无忧宫里有一座中国亭呢。

费德烈大帝留给如今柏林的是他亲自起草设计的华丽宫殿,无忧宫。 无忧宫坐落在柏林周边波茨坦,是一座雍容华贵的欧洲古典皇家园林。大雯子花了一天的时间游览费德烈大帝的无忧宫,在这个介绍柏林的专辑里,先给大家上些美图, 随后会出无忧宫的详细介绍, 敬请大家关注后续的无忧宫专辑。

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带你游览德国皇家园林*无忧宫*

无忧宫的主殿, 费德烈大帝迎接宾客的殿堂。

橘园宫,意大利文艺复兴风格的宫殿,大饱文艺复兴的眼福。

费德烈大帝的私人美术馆, 收藏了140多幅14世纪名贵的画作,另人窒息的壮观!!!

费德烈大帝的中国亭, 就凭这个中国亭, 我们中国人都应该挺一下费德烈大帝!

还有绿树成荫的大道和欧风园林。

这个无忧宫一定会让你热血沸腾, 大雯子游览完后都很想穿越去费德烈大帝的身边, 变成皇宫里的贵妇人,天天在这样的宫殿里闲庭信步,呜呼唉斋!!!

在柏林的西区, 还有在一个叫夏洛藤堡的宫殿, 是为费德烈一世的皇后索菲.夏洛特避暑的宫殿, 这个皇家宫殿气派无比,由一座主殿和宫殿花园组成。是柏林9家皇家庭院最为富丽堂皇的一个。室内装潢灰泥粉饰,再加以锦缎显得特别有皇家风范。 在一个用木板装饰的皇家画廊里展示了很多油画和欧式雕塑艺术珍品。

如今的柏林, 很多街道都以费德烈大帝和无忧宫的建筑命名。 感谢费德烈大帝,给来到柏林的人们带来心中的震撼和皇家的大餐。

上辑结束语---- 每个城市有他独特的过往, 就象每个人都有他尘封的往事一样。 柏林做为德国的首都, 虽然登上历史舞台比较晚, 但是她却以苦难经历,高贵的血统和勤劳严谨的人民迅速成为世界主流城市,德国乃至欧洲的政治心脏,期待柏林的未来比过去更加精彩。

面孔四 文化和艺术的顶级殿堂

说起文化和艺术, 肯定要给大家介绍柏林大教堂了。 大家可不要光看名字, 它可是教堂, 音乐厅,和会议为一体的超级建筑。游客们还可以登上大教堂最大的那个圆顶上一揽周围的风光。

柏林大教堂依河而建, 对面的裸身男孩雕塑天天望着来往的游客和这个美丽建筑陷入永远的沉思。

进入柏林大教堂后,所有人们都会仰头张望, 因为教堂内部华丽空旷的内顶壮观的让人窒息, 许多人惊叹出声,久久不愿意将头低下。

教堂内的讲台也是金碧辉煌,后面的壁画庞然大气。

通往大教堂顶部的阶梯非常拥挤,但是来到穹顶后却豁然开朗, 博物馆岛和电视塔一览无余。

如果游览完毕 准备出去的时候, 在大教堂最底部的藏棺室会给你最后一个震撼。 这里的精美棺材全是14,15世纪皇家贵族。会有每一个人的生平介绍。

离开这个宏伟的柏林大教堂,对面就是世界文化遗产的博物馆岛。 它的确是一个半岛, 被河流包围, 岛内有5个世界顶尖的博物馆, 在这个神秘的岛上,你会邂逅古埃及墓室和真真切切的木乃伊, 希腊神殿式的德国国家美术馆里有上千幅19世纪顶尖的画作,老博物馆里有古希腊和古罗马文明的大量珍品,柏德博物馆里精美的18世纪欧洲雕塑和拜占庭艺术品,帕加马博物馆就好像啊拉丁藏满宝藏的洞穴一样,打开古代世界的诱人之旅。同汇集希腊,罗马,巴比伦和中东的古典雕塑的丰富盛宴。

庆幸的是博物馆内部允许拍照, 大雯子才能把这些神秘的面纱为大家揭开九牛之一毛。

老博物馆的古希腊文明之旅

柏德博物馆的精美雕塑和圣母玛利亚主题的油画

老国家美术馆的视觉盛宴 , 大雯子拍的只是三层大展厅的冰山一角。 站在每幅画前静静欣赏,感觉你可以与画中的人物对话,或是画里的风景似曾相识。

新博物馆穿越去古老的埃及,神秘的木乃伊墓穴,和埃及古文明的大量藏品。

由于大雯子在上面的博物馆里面沉迷的时间太长, 导致木有时间参观帕加马博物馆, 实在是人生一大憾事。 以后有机会一定会补上。

面孔五 繁华的绿色大都市柏林

柏林有欧洲最高的建筑柏林电视塔。 在晴朗的天空下,电视塔在暖暖的阳光下异常耀眼。 前来参观电视塔的人们也很多, 大雯子早上11点多来买票, 却只能排队到下午8点才能登塔。 不过那么长的等待时间也不白费, 在这个第一高的建筑上面, 柏林的全貌一览无余。

电视塔底下是繁华的亚历山大广场玛利亚大教堂。 广场上的喷泉雕也吸引了游客们的驻足。

说起绿色的波柏林,人们最享受的应该是帝尔加腾公园了, 这个公园在中世纪时皇家贵族的游猎场,坐落在波兰登宝门附近, 占据柏林的心脏部位,占地207公顷,有美丽的森林河流湖泊草地, 人们在这里跑步, 骑自行车,晒太阳,溜狗,惬意的像梦游一样。

大家会觉得这些照片好像是在深山老林里拍的,其实不然, 它就在柏林的中心, 是柏林人们引以为豪的帝尔加腾,也是柏林人们自由呼吸的帝尔加腾。

最后一张是在帝尔加腾公园的中心坐标凯旋柱顶端自由女神脚下拍的, 大家可以纵观公园的全局,与胜利女神一同俯瞰柏林 。凯旋柱,与波兰登宝门遥相呼应,建于1873年,是德国诞生的纪念碑。俾斯麦1871年统一德国,从此世界上有了德国,此前只有日耳曼、普鲁士而没有德意志。 “凯旋柱上边站着的女像,象征着德意志、胜利女神和战士的妻子”。

面孔六 自由平等热情年轻的柏林

柏林虽然是个多面的城市, 可是这里的人们却都是自由和热情的。 人们为了欢迎游客,提供各式的旅游服务, 你可以租赁7-8个人骑的大自行车,边喝啤酒边看柏林。也可以体验独轮摩托,或是去豪华游轮里去看另一个角度的柏林。

另外善良自由的柏林人还每周六在波兰登宝门前的广场上静坐, 以缅怀在二战中死去的人们。

大雯子拜访的那个周日早晨, 波兰登宝门前广场还举办了另一场支持同性恋的特别的活动,倡导大家不要歧视同性恋。 各个国家的同性恋人们都聚集在这里,他们以演讲, 歌唱等方式告诉大家, 同性恋的人并没有和其他人两样, 他们也在努力的生活。 我被他们的热情感动,不由自主的为他们的精彩表演而鼓掌。不过话说德国的同性恋真的好多, 时不时见到大街上两个帅哥开始亲吻。 让姑娘们情何以堪。

在柏林墙公园里, 还有热闹的集市, 各种卖艺表演, 和露天卡拉ok,街头艺术家和年轻人的乐园。

大雯子觉得这张图最能表明在德国人多地地方啤酒瓶子一定也会多, 不过还好有人收拾, 没有乱扔。

人们看表演高兴, 而狗狗却瞌睡了。。。

有点亚洲风格的集市。

这个小哥的音乐都不错。 后面那个只用一口大锅就能弹奏动人的音乐, 给赞一个。

结束语

每个城市有他独特的过往, 就象每个人都有他尘封的往事一样。 柏林做为德国的首都, 虽然登上历史舞台比较晚, 但是她却以苦难经历,高贵的血统和勤劳严谨的人民迅速成为世界主流城市,德国乃至欧洲的政治心脏,期待柏林的未来比过去更加精彩。

柏林总是给人们留下钢铁硬汉的印象,而柏林的这三张面孔却是大家了解另一面柏林的窗口,她文艺, 现代,热情,自由, 年轻。 或许柏林还有许多其他的面孔,有待大家亲自去体验和发掘。 柏林给大家介绍完了。 大雯子终于松了一口气,3天的游览,5天时间整理照片,和文字,理清思路给大家分享柏林的精彩。其实3天时间也不足以让一个人了解透彻一座城,但是印象中柏林的这六张面孔,却是这三天最好的沉淀和最美好的回忆。柏林,期待我们再会!

大雯子简介

大雯子是个典型的80后女生,国内理工科小硕,虽然木有留学经历, 但是由于工作和热爱旅行她游历了美国,日本,韩国,以色列,新加坡,台湾,香港,泰国等国家和地区,深入体验当地人文风俗,最后遇到一位善良的印度小伙终于在2014年夏天步入婚姻殿堂,2015年初结束长达5年的牛郎织女生活,毅然辞职放弃在东土大唐之都长安, 也就是西安的都市小白领生活,跟随老公现在定居在德国汉堡。大雯子决定分享在德国的精彩生活,欢迎关注大雯子带你探索德国微信号 dawenzi2015,和大雯子做朋友,一起领略德国风光和生活资讯

【杨頔的回答(1票)】:

不住在柏林,去过五六次。

从我自己的观感来说,柏林的白天很美丽,柏林的夜晚很喧嚣,甚至有些许不安全。

贫富差距大,城区好坏差距大,也许这种反差也是一个大都市的必要组成条件。

【SHYWEI的回答(4票)】:

看大家说的很多了,来补充一条我对柏林最直观的感受。柏林给我的最大的惊喜就是,在整个欧洲,它是最充满活力的、自由的和完全属于年轻人(尤其是weird young people)的城市。尤其你明白它曾经有过那么沉重的历史时。

露天跳蚤市场、夜里的酒吧、稀奇古怪的艺术区、斯普雷河畔游荡的年轻人…一切都让我觉得太惊喜了,第一次在欧洲见到这么多年轻的奇葩!(欧洲的老龄化真是太严重了)

公园里、露天跳蚤市场旁自发聚集的年轻人,中心是年轻歌手和他的乐队,大家挤在一起唱唱跳跳,真感染人咧。

在柏林时正好碰见了一年一度的国会开放日,参观国家机器,和这个长那个长谈笑风声的感觉还是不错…我没预料到的是很多年轻人去!

有空再更。

【刘硕的回答(26票)】:

@陳浩 兄说的很好。虽然在世界范围内柏林不是我最喜欢的城市,但也是最喜欢的之一了。与欧洲其他同样多元、丰富且精彩的大城市相比,柏林有着几乎最低廉的生活成本,对于怀揣梦想的年轻人、学生、旅行者、诗人、艺术家,这是极大的吸引力,每个群体的人都可以在这里很容易地落脚并找到自己的归属,做自己想做的事。而这些人的纷至沓来,也为这个城市增添了活力和色彩。

正如德布林笔下的亚历山大广场,这座城市本身就是一部蒙太奇。她有历史但不沉重,年轻但不轻浮;奢华但不奢侈,朴素但不简陋;和谐但不单一,纷繁但不凌乱。她是一个在世界历史和文化中举足轻重的大国的首都,却又不像巴黎一般需要靠一己之力承担太多整个国家和民族文化的厚重,这让她的步履既稳重又轻快。她充满一切可能,却没有轻佻和低俗的欲望。她包容,但身处德意志文化又让她个性鲜明。她不富裕,但有趣,正像那些最有魅力的年轻人。

柏林人的生活多姿多彩,完全可以不必以工作为生活的中心。可能正是因为首都的地位和低廉的消费,人们可以很容易地在这里用极低的花费享受到德国甚至是世界范围内最高水平的文化生活。至于在大德意志经济体中的地位?柏林人说留给南德的人们去惦记吧。

补充一点:我在柏林见到了@陳浩和@金晨羽夫妇,这也是段愉快的经历。我不得不说,在北美呆久了之后很久没见到这么有趣的留学生了……

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